Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция: как устроена монолитная плита фундамента и этапы строительства. Делаем плитный фундамент своими руками

Монолитный фундамент в виде цельной плиты относится к т. наз. плавающим фундаментам, не оказывающим существенного сопротивления подвижкам грунта под ним и не гасящим их. Данный тип основания дома весьма трудоемок, но мнение о его избыточной дороговизне сравнительно с возводимыми на нем зданиями вряд ли оправдано. Правильно рассчитанная и заложенная под домом железобетонная плита, наоборот, способна удешевить строительство в целом: не нужен цоколь, не требуется перекрытие над ним, пол можно настилать сразу по основанию здания. Разумеется, если дом бесподвальный, местные условия позволяют обходиться без подпола, а сама плита фундамента утеплена.

Это не единственное связанное с плитным фундаментом заблуждение. Данная статья и посвящена тому, чтобы прояснить, что здесь верно, что возможно, а что нет. А также – как правильно заложить плитный фундамент своими руками. Это обширная и тяжелая работа, но высокой строительной квалификации для нее не требуется; достаточно навыков добросовестного домашнего мастера-любителя.

Только ли легкие дома?

Первое из расхожих заблуждений относительно плитного фундамента – что на нем можно строить только легкие недолговечные (до 40 лет службы) постройки. В подходящих условиях правильно сконструированный фундамент-плита способен нести и постройки капитальные, с расчетным сроком эксплуатации в столетия, см. рис. Картинка справа не вкралась по ошибке; здание ЦУМА в Москве действительно выстроено на железобетонной плите.

Кой-какие понятия

Давайте вначале усвоим разницу между терминами, значение которых часто путают: усадкой, осадкой и просадкой. На самом деле:

• Усадка – величина уменьшения объема материала в процессе формирования его структуры. Напр., бетон при застывании несколько уменьшается в объеме. А у воды усадка отрицательная, она при замерзании довольно сильно распухает, потому лед и плавает. Степень усадки от внешних нагрузок, как правило, не зависит.
• Осадка – уменьшение объема материала под воздействием внешней нагрузки без изменения его внутренней структуры; попросту – его уплотнение. Под вновь построенным зданием грунт уплотняется, и дом немного оседает, пока уплотнившийся грунт не окажется способен нести его вес.
• Просадка – объем материала уменьшается от внешних воздействий не механического характера: увлажнения, усыхания. Внешняя нагрузка может спровоцировать просадку и усилить ее. Структура исходного материала при этом меняется на более связную. Величина просадки, как правило, значительна, а конечная структура оказывается стабильной. Это позволяет, искусственно вызвав просадку, улучшить механические свойства материала.

Вначале о земле

Также нередко пишут, что плитные фундаменты позволяют строиться на «проблемных», они же «сложные», грунтах: пучинистых, просадочных, топких. Во-первых, топкий грунт потому и топкий, что в нем все тонет практически при нулевой нагрузке от объекта. Топкие грунты могут быть и сухими, напр. зыбучий песок. Единственный тип фундамента, который позволяет более-менее надежно на них строиться, это .

Во-вторых, к просадочным грунтам относятся пористые не переувлажненные со слабой связностью: лёссы, сухие рыхлые глины и др. покровные грунты. При сильном увлажнении они уменьшаются в объеме под незначительным, с несколько раз меньше несущей способности грунта в сухом или умеренно увлажненном виде, давлением или даже под собственным весом.

Просадочные грунты делятся на 2 категории. I-я проседает не более чем на 5 см на каждый метр мощности просадочного слоя. II-я – более, до 30 см/м и больше. На грунтах II категории без мер по их укреплению можно строить только опять же, на сваях, заглубленных много ниже просадочного слоя, т.к. самым сильным и резким будет проседание от увлажнения снизу грунтовыми водами. Представьте себе дом в 300 т весом, это небольшой. Какая у него инерция? Что будет, если довольно хрупкая конструкция враз ухнет на полметра, а то и более?

Поскольку проседание грунта неразрывно связано с увлажнением, то просадочный грунт обязательно будет и пучинистым. Грунты I-й категории, естественно, и пучиться будут меньше. Как правило, их несущая способность тоже выше, но поскольку фундамент – монолитная плита под индивидуальным жилым домом создает давление на грунт того же порядка, что и лыжник, здесь более важна степень пучинистости.

Никакой грунт не вспучивается/проседает точно вверх-вниз. Дом на любом плавающем фундаменте при сезонных подвижках грунта неизбежно будет крениться. Это, разумеется, не пойдет на пользу как конструкции здания, так и подведенным к нему коммуникациям. Поэтому строить капитальный дом на сильно- и чрезмернопучинистых грунтах можно только на фундаменте большого заглубления, «цепляющемся» за не пучащийся грунт в глубине.

Исходя из всех этих обстоятельств, можно сделать вывод, что плитный фундамент будет достаточно надежен только на просадочных грунтах I-й категории до среднепучинистых включительно. Показания к его применению – грунты слабые, с несущей способностью менее 2,5 кг/кв. см (или 25 т/кв. м) в сухом состоянии. На них фундамент-плита действительно окажется надежнее, дешевле и менее трудоемким, чем прочие.

Примечание: все вышесказанное относится только к монолитным плитам. Плита быстросборная, их блоков дорожного покрытия или ВПП аэродромов, будет надежна только на грунтах скальных и крупнообломочных без большой примеси мелких фракций, т.е. не пучащихся и не проседающих.

На каких грунтах можно закладывать под фундамент для дома плавающую плиту, показано в табл. на рис.:

Графы, не залитые цветом – о плите не думаем, лента или столбы будут дешевле и надежнее. Красные графы – грунты «под плиту». Желтые – нужен профессиональный сравнительный расчет и технико-экономический анализ. Напр., у супесей несущая способность довольно высока, плита понадобится толстая (см. далее, о расчете). Тогда заглубленная лента может оказаться дешевле и проще, и она сопротивляется пучению, а плита – нет. У размокших глин несущая способность падает до 1 кг/кв. см и менее, но глины твердые как правило пористы, проседают по ΙΙ категории, и чрезмернопучинисты. Тут может оказаться, что надежность обеспечат только сваи.

Примечание: синие цифры – оптимальная для данного типа грунта нагрузка на него от плиты. Она нам понадобится для расчета.

Плита по-шведски

Фундамент типа утепленная шведская плита (УШП) активно рекламируется едва ли не как универсальный под частную застройку. Немалая доля вины в этом – производителей специальных материалов и аффилированных с ними строительных фирм. УШП – действительно очень хороший, но вовсе не универсальный фундамент. Кроме того, как УШП часто подают «пирог» слева на рис., с оригинальной конструкцией имеющий мало общего. Подробный разбор УШП «по косточками дают 2 части видео:

Видео: утепленная шведская плита

Часть 1: мифы и реальность

Часть 2: плюсы и минусы

Мы же дадим только некоторые дополнения.

Как устроена оригинальная шведская плита, показано справа на рис.:

В сущности, это плитно-ленточный фундамент с дополнительными частыми мелкими ребрами жесткости. Все достоинства плиты с лентой (см. далее) и все ограничения для нее действительны и в данном случае. Изюминка конструкции в том, что весь короб заливается на пластиковую форму, вдавленную в мощную песчано-гравийную подушку; она же является гидро- и теплоизоляцией. Точность выполнения нижней поверхности плиты по форме обеспечивает полное соблюдение расчетных параметров. Дополнительные ребра жесткости и тоннели для коммуникаций формируются несъемной опалубкой из стекломагнезитовых плит, слева внизу на рис. Это позволяет почти вдвое снизить материалоемкость плиты. Однако расчет и постройка такого фундамента требуют профессиональной работы достаточно высокого уровня или точного повторения типовых образцов.

Еще о ребрах жесткости

Фундамент-плиту с ребрами жесткости (см. след. рис.) выполняют, вообще-то, когда расчетная толщина плиты-параллелепипеда оказывается слишком большой, скажем, здание будет тяжелое многоэтажное, а местные условия не позволяют применить основание иного типа. Напр., для постройки ЦУМА на другом фундаменте понадобилось бы снести ряд близлежащих исторических зданий. Фундаментная плита с ребрами жесткости требует сложных расчетов и точного следования проекту, т.к. ребро не на месте или неправильно выполненное может на прочность и надежность основания оказать обратное действие. В общем, это не для самостроя.

Строим фундамент-плиту

Устройство плитного фундамента обычного типа показано на рис. Конструкция простая, к нему требуются лишь отдельные пояснения. Во-первых, песчаную подушку весьма желательно также уложить на геотекстиль с крыльями, завернутыми вверх на всю высоту опалубки. Во-вторых, назначение бетонной подготовки (подбетонки) – создать ровную горизонтальную поверхность под монтаж арматуры, т.к. качество армирования во многом определяет надежность плиты. Поэтому на подбетонку можно брать бетон не очень высокой марки, М200 с избытком хватит, но вот текучесть (подвижность) его должна быть не ниже П3, а лучше – П4; подробнее о свойствах бетона для плиты см. далее. В-третьих, плитный фундамент в зависимости от местных условий может выполняться незаглубленным, см. рис.

Тогда необходима прочная опалубка из щитов (см. далее) и, помимо поддерживающих ее подкосов, щебневая подсыпка снаружи еще до заливки. Для подсыпки снаружи по периметру роют дополнительную траншею; в нее сначала насыпают песчаную подушку и, если требуется, делают глиняный замок. После демонтажа опалубки подсыпку оставляют, а по окончании осадки строения по ней формируют отмостку.

Какой толщины нужна плита?

Расчет толщины плиты – первое, с чего начинается закладка плитного фундамента. Он сводится к подгонке толщины плиты и связанного с ней ее веса к оптимальному удельному давлению на данный тип грунта. Взять нагрузку на грунт больше – дом может начать «тонуть»; меньше – слабая подвижка грунта способна «наподдать» плиту, и дом перекосится. Идея данного упрощенного метода в том, что грунты слабопучинистые и практически не пучащиеся, как правило, обладают и достаточной несущей способностью. Закладывать на них под дом цельную плиту нерационально. Отсюда следует довольно-таки нетривиальный, но в пределах своей применимости дающий верные результаты с запасом «на самострой» порядок расчета плиты фундамента под обычный небольшой жилой дом:

1. Берем сводный вес здания: вес конструкций, отделки, климатические и эксплуатационные нагрузки (мебель, оборудование, люди).
2. По сводному весу и площади плиты фундамента в плане рассчитываем давление от дома на грунт без учета веса фундамента.
3. По данным из табл. выше (синие цифры) вычисляем, сколько веса плиты не хватает для получения оптимального давления на грунт.
4. Исходя из плотности армированного железобетона 2,7 г/куб. см, рассчитываем толщину плиты.
5. Приводим толщину плиты к ближайшему кратному 5 см значению; отклонение давления от оптимума при этом допустимо в пределах (+/-)25%
6. Если вышло менее 15 см, дом для этого грунта слишком тяжел и самострой нежелателен.
7. Вдруг получилось более 35 см – скорее всего, выбор типа фундамента ошибочен, и такой дом на данном грунте вполне выстоит на ленте или столбах.
8. Проверяем величину удельного давления на плиту от здания по прочности ее бетона на сжатие; возможно, берем для нее бетон марки выше, не М200, а М300.

Примечание: строительные правила рекомендуют толщину плиты выдерживать в пределах 10-40 см. Однако самодеятельным застройщикам настоятельно рекомендуется не выходить за пределы 15-35 см.

Пример расчета

Сводный вес дома – 270 тонн. Размеры в плане – 10х10 м или 100 кв. м. Грунт – суглинок, снесет под плитой влажным 0,35 кг/кв. см или 3,5 т/кв. м, а под 100 квадратами – 350 т. Веса плиты недостает 80 т, это 29 кубов бетона. На 100 квадратах ее толщина получается 29 см, берем 30. Конечный вес плиты 2,7х30=81 т; общий вес дома с фундаментом 351 т, почти точно оптимум. Попробуем плиту в 25 см: ее вес 67,5 т, итого 270+67,5=337,5 т или давление на грунт 3,375 т/кв. м. Разница от оптимума в 3,5 т – 0,125 т, а в процентах 0,125/3,5=0,035 или 3,5%.

Затрат выйдет существенно меньше, но выдержит ли дом сама такая плита? Тут нужно смотреть по прочности бетона на сжатие, см. ниже. Допустим, она 22,5 кг/кв. см (бетон В22,5) или 22,5 т/кв. м. Чтобы выдержать полные 270 т дома, нужна опорная площадь 270/22,5=12 кв. м. Тогда площадь в плане несущих стен не должна быть меньше этой величины, или, в данном случае, 12% от общей площади здания в плане. Теперь нужно смотреть проект дома – какой там толщины стены? Какова их общая длина? – вычислять их площадь и считать давление на бетон. В данном конкретном случае (подчеркиваем – в данном конкретном), если дом газобетонный, то плиты из В22,5 наверняка хватит. Если бетонный со стенами в 35 см – точно не хватит, придется использовать дорогой бетон высокой марки. Что до кирпичного дома с несущими стенами в 1,5-2 кирпича, то без плана и проекта перед глазами заранее ничего не скажешь.

Примечание: точный учет неравномерности нагрузки от дома и ее «растекания» в плите скорее всего покажет, что в данном случае и бетон В22,5 снесет все. Но такого рода расчеты – удел профессиональных проектировщиков достаточно высокого уровня.

Как выбрать бетон?

Монолитный железобетонный фундамент строится только из готового бетона с ЖБИ. Заливать самодельным из слоями или тем более пятнами совершенно недопустимо! Подбетонку, а затем и самую плиту, заливают за один подъезд миксера! Бетон для плиты нужно заказывать со следующими параметрами:

• Марка – от М200, или прочность на сжатие от В22,5.
• Морозостойкость – не ниже F200, т.е. 200 циклов заморозки/разморозки.
• Водонепроницаемость – от W6, а в местах с преимущественно плюсовой мокрой зимой и/или на обводненных грунтах – от W8.
• Подвижность – П3 для плит до примерно до 6х8 м и П4 для больших.

Примечание: и его прочность на сжатие – не одно и то же. Марка характеризует общую прочность, а прочность на сжатие – способность нести сосредоточенную нагрузку.

Ход работы

Строительство монолитного фундамента в целом осуществляется в последовательности согласно рис. справа:

Дадим некоторые пояснения относительно отдельных стадий.

Котлован

Котлован должен заглублен под гумусовый слой и не менее чем на 35 см под ним – в материковый грунт. Если необходим выступ плиты над поверхностью земли, то можно увеличивать толщину песчаной подушки до 35-45 см. Скажем, слой гумуса у нас 15 см, тогда котлован должен быть не мельче 50 см. Пусть толщина плиты 25 см, а подбетонки – 5 см. Подушка с подбетонкой должны быть ниже гумуса, итак, у нас допустим выступ плиты над грунтом до 10 см. Нормальным же в данном случае будет заложение плиты вровень с поверхностью почвы.

Подушка

Минимальная мощность подушки – 25 см; обычно берут 30. Если нужно больше, до 45 см, то засыпают и трамбуют послойно, равными слоями. Трамбовать нужно обязательно, и поплотнее! Перед трамбовкой засыпку смачивают из шланга с распылителем; смачивание с трамбовкой это и есть принудительная просадка грунта, о которой говорилось в начале. Мелкого щебня (отсева) в песок добавляют до 1/3 при закладке плиты на обводненных грунтах.

Примечание: весьма желательно котлован перед засыпкой подушки застелить геотекстилем с заходом на борта котлована или опалубки.

Подбетонка

Для подбетонки берут, как сказано, раствор хорошо текучий. Толщина – 70-100 мм, марка бетона от М100. Геотекстиль под ней нужен, чтобы раствор не протекал в песок, а сформировал ровную поверхность. По схватывании подбетонку увлажняют, как и любую заливку бетоном. В данном случае главная цель этого – обеспечить равномерную усадку и гладкое «зеркало». Весьма желательно заранее сделать опалубку повыше и заливать подбетонку в нее. Гидроизоляция – пропитка составом из 60% дизтоплива и 40% битума.

Опалубка

Нужна прочная, поэтому ее набирают из щитов, собранных из качественного строевого леса. Две конструкции щитов опалубки показаны на рис. Толщина обрезных досок для них – от 30 мм. Для облегчения разборки опалубки гвозди забивают изнутри, не загибая их концов. Высота в 600 мм выбрана для установки сразу в котлован и засыпки подушки в опалубку, или для заливки незаглубленной плиты. Ее при необходимости можно уменьшить на доску. Опалубку подпирают подкосами снаружи, выравнивают края в горизонт и дополнительно подкрепляют обратной засыпкой грунта и его утрамбовкой, после чего края еще раз проверяют на горизонт шланговым уровнем.

Арматура

Схема армирования простой фундаментной плиты – клеть из 2-х слоев арматурной сетки, см. рис. Диаметр арматурных прутьев – примерно 1/20 толщины плиты, т.е. для плиты в 200 мм – 10 мм, 250 мм – 12 мм, 300 мм – 16 мм, 350 мм – 18 мм. Шаг сетки – 200-300 мм. Арматура – только стальная! Отступ концов прутьев от края монолита – как обычно, около 50 мм и не менее 25 мм.

Технология армирования имеет ряд особенностей, т.к. выдержать параметры клети и расстояние концов прутьев от краев монолита нужно точно. Первая – никаких случайных подпорок для прутьев! Используются специальные проставки-«грибки», короткие в 50 мм (слева на рис.) под нижний слой, и длинные (в центре там же), 100-200 мм, для поддержки верхнего слоя.

Низкие грибки заранее расставляются согласно схеме армирования так, чтобы они пришлись на перекрестья прутьев. Сначала укладываются прутья поперечные, затем продольные. В грибках вязать прутья без навыка неудобно, поэтому начинающим арматурщикам можно расставлять грибки посередине будущих ячеек сетки, как слева на рис. Но приподнимать не увязанную сетку и сдвигать грибок нельзя, вся укладка может посыпаться! Высокие грибки ставят и верхний слой вяжут после полной увязки нижнего.

Теперь нужно создать вертикальные связи между слоями. Они располагаются равномерно по площади с шагом вдвое больше шага сетки, т.е. перекрестья связываются по вертикали через одно в ряд, не в шахматном порядке. В промышленном строительстве концы прутьев связывают П-образными скобами, уложенными набок, а перекрестья ими же с развернутыми на 90 градусов в горизонтальной плоскости концами; дополнительные ветви по краям, если предусмотрены проектом – узкими вертикальными П-образными петлями, см. рис. выше.

Дома сделать эти детали сложно, а дом на плите будет не очень тяжелый, поэтому лучше соединять слои сетки отрезками прутьев меньшего диаметра, 8-12 мм. Тогда нужно выдержать расстояние их концов от верха и низа монолита минимально допустимое, 25 мм. Вяжут 2-мм проволокой, узел – крестовый одинарный, см. рис.

Примечание: не надо связывать слои вертикалями слишком часто. От перегрузки железом плита только ослабеет.

Заливка и далее

Бетоновоз подгоняют к одному из углов площадки. Заливка производится с один прием из штатного шланга машины начиная от дальнего угла, постепенно продвигаясь к миксеру. Работать нужно в резиновых сапогах, каске, пластиковой накидке, рукавицах и защитных очках или с опущенным щитком каски: из шланга хлещет будь здоров, а держать его не легче, чем пойманного удава. Среди бетонщиков-профессионалов слабаков не бывает.

Немедленно после заливки бетон нужно уплотнить глубинным вибратором. Штыкованием, как для ленты, здесь не обойдешься. Старайтесь не задеть наконечником за арматуру, здесь это не так страшно, как для ленты или свай, но все же никак не желательно.

По схватывании монолита его нужно накрыть влажной ветошью (бетону, как известно, для набора прочности нужна вода), а поверх нее – прозрачной пленкой. Пленку каждый день осматривают: нет конденсата – приподнимают и ветошь увлажняют. Набор прочности монолитом занимает от 20 до 40 суток, смотря по погоде. Строительство можно продолжать никак не ранее.

Разновидности плиты

Иногда в малом малоэтажном строительстве применяется монолитно-ленточный фундамент, он бывает 2-х видов: с верхней (слева на рис.) и нижней, т.е. заглубленной, лентой, там же справа. Первый делают в местах, где необходим проветриваемый подпол, скажем, с «гнилой», средиземноморского типа зимой, или в других с постоянно избыточной влажностью воздуха, или с опасностью подтопления.

Жилье в таких нездоровых углах, как правило, не строят, поэтому ограничимся упоминанием о данной конструкции. Еще можно указать, что верхняя лента на плите по строймеханике несколько похожа на ростверк, поэтому весь монолит должен иметь единый каркас и заливаться в один прием. Что намного усложняет и удорожает работу.

Плита с нижней лентой куда привлекательнее: при условии утепления фундамента и с утепленной отмосткой она позволяет создать мощную потивопучинную подушку и строиться на пучинистых грунтах. Толщины же собственно плиты под дом в 200 тонн оказывается достаточно 10 см. Расчет плиты с нижней лентой сложен, так что просто для примера даем чертежи фундаментов такого типа под дома на обводненных грунтах из газобетона (вверху на рис.) и под каркасный деревянный, внизу там же. Тут необходима и утепленная отмостка, такая же, как и в первом случае; она условно не показана.

Наконец, существует еще такое явление, как свайно-монолитный фундамент. Его, крайне редко, закладывают, когда несущей способности грунта мало, а местная геология не позволяет забить или забурить и набить сваи нужной длины. Строители такое решение принимают крайне неохотно: пучащийся грунт может порвать сваи или поломать покоящуюся на них плиту. В подобных случаях чаще всего дешевле и проще оказывается предпринять меры по укреплению грунта.

В конце – о домах

Так что же все-таки можно строить на плите? На шведской – жилые дома этажностью до 2-х на грунтах до сильнопучинистых. На обычной самодельной – постоянное капитальное жилье на грунтах до среднепучинистых, не включительно! Легкие быстровозводимые деревянные здания – и на грунтах среднепучинистых, но тут нужно подумать, стоит ли тратиться: расчетный срок эксплуатации таких домов лет до 40-50, а плиты хватит не менее чем на 100.

Однозначно плитный монолитный фундамент выгоден в местах, где морозы зимой в редкость, для достаточно комфортабельных построек сезонного назначения: загородных летних резиденций, коттеджей и вилл под аренду; на средиземноморских курортах большая часть сдаваемых внаем домов построена на плите. А на сборных плитах, особенно б/у от покрытий, достаточно надежными на слабых устойчивых грунтах будут небольшие дачные дома и хозпостройки.

В целом, монолитная плита под домом не панацея, но на слабых грунтах часто позволяет добиться должной надежности здания ценой относительно небольших затрат: цена плиты под ключ толщиной 40 см 12х12 м размером составляет около 1 млн. руб., что намного меньше стоимости укрепления просадочного сильнопучинистого грунта на той же площади. Длительность производственного цикла до готовности основания к возведению стен также сокращается вдвое и более.

Цена за квадратный метр с материалом - от 4800 руб.

Фундамент устанавливается при строительстве сооружений любой площади. Идеально подходит под водонасыщенные и слабонесущие грунты (если не требуется устройство высокого цоколя, а сама плита является полом).

1. Армирование по всей несущей плоскости, арматура А3 Ø 12-16мм (ГОСТ 5781-82).
2. Песчаная подушка - 30см.
3. Плита - 25см.
4. Бетон М-300 В22,5 П4 F200 W6
5. Срок изготовление фундамента 5-7 дней.

Фундамент на основе монолитной плиты – это сплошная монолитная железобетонная плита, уложенная под всю площадь будущего дома. Главная отличительная особенность этого типа фундамента от всех других – наибольшая опорная площадь, которая позволяет обеспечить высокие показатели устойчивости будущего строения. Именно поэтому его выбирают под тяжелые дома, а также под строительство на грунтах с низкими показателями несущей способности.

Данный фундамент, именно благодаря большой площади, способен лучше противостоять силам пучения грунта, под их действием опускается и поднимается вся плита целиком, а не отдельные ее кусочки и элементы. Как результат – дом или иной объект, построенный на таком фундаменте, надежно застрахован от перекосов.

Некоторые технические особенности плитного монолитного фундамента.

Монолитная плита-фундамент укладывается на предварительно подготовленное основание – утрамбованную подушку из песка и гравия. Толщина песчаной подушки – от 20 см и более. После того, как подушка-основание подготовлена, необходимо приступать к гидроизоляции.

Следующий этап – изготовление арматурного каркаса фундамента, который должен состоять из двух сеток (верхней и нижней). Важно учитывать, что сетки каркаса должны быть связаны между собой. Для изготовления арматурного каркаса монолитного фундамента можно использовать арматуру, с поперечным сечением (другими словами – ребристую) диаметром 12-16 мм.

Важно понимать, что требования к армированию у монолитного фундамента существенно отличаются и на порядок более высокие, чем у ленточного. Если ленточный испытывает нагрузку на изгиб только вдоль, то у монолитного подобные нагрузки появляются как в продольном, так и в поперечном направлении. Объяснить это легко: ширина ленточного фундамента меньше его высоты.

Более того, в монолитном фундаменте могут также возникать скручивающие нагрузки. Поэтому армирующий каркас в этом типе фундамента должен быть полностью изготовлен именно из ребристой арматуры, у которой обеспечивается лучшее сцепление с бетоном, как результат – более высокие прочностные показатели.

Прутья арматуры необходимо устанавливать на расстоянии 20-40 см друг от друга. Если взять средний показатель и закладывать арматуру в фундамент с шагом в 30 см, то несложно посчитать, что на 1 кв.м уйдет: 3 раза по 1 метру арматуры вдоль, столько же поперек на каждый пояс жесткости (а их, как мы помним – два), сюда же стоит добавить по 2 метра арматуры для соединения поясов жесткости между собой – в итоге 14 метров арматуры.

Как видим, на изготовление монолитного фундамента расход арматуры существенно больше. Чем для других типов обустройства фундамента. Аналогично можно сказать и про расход бетона, что позволяет сделать вывод о том, что себестоимость строительства фундамента-плиты на порядок выше, чем любого другого типа фундамента.

Монолитный фундамент может быть гладким или же с ребрами жесткости, которые чаще всего делают на нижней стороне плиты. Это позволяет сделать плиту в целом более устойчивой к различного рода нагрузкам и деформациям, а также создает существенную преграду на пути ее горизонтального смещения. Верхняя сторона монолитной плиты-фундамента остается гладкой и вполне может служить полом для подвала или же цокольного этажа будущего дома. В случае строительства дома без подвала или цокольного этажа использование монолитного плитного фундамента считается нецелесообразным, нерациональным.

В зависимости от вида почвы на строительном участке и ее особенностей монолитный фундамент может быть мелко- или глубоко заглубленным. Для обустройства заглубленного монолитного фундамента необходимо вырыть котлован, что само собой подразумевает выполнение гораздо большего объема работ. Преимуществом такого решения можно назвать тот факт, что в результате такой фундамент способен обеспечивать максимальные показатели несущей способности и способен выдерживать даже самые тяжелые здания.

В индивидуальном строительстве применение заглубленного монолитного плитного фундамента - редкость, так как нет необходимости в столь высоких показателях несущей способности, ни к чему извлекать большое количество грунта (рыть котлован). Если и нужно увеличить прочностные показатели монолитного фундамента, то выбирают мелко заглубленный монолитный фундамент-плиту.

Для его обустройства достаточно лишь снять плодородный слой почвы и застелить подушку из песка и гравия. В результате верхняя поверхность плиты-фундамента оказывается немного, но все же выше уровня земли. Чтобы обеспечить такому фундаменту устойчивость к пучению земли в результате ее замерзания в зимний период, грунт вокруг фундамента утепляется.

Как видно, строительство монолитного плитного фундамента требует больших затрат строительных материалов, но в итоге позволяет обеспечить большую опорную площадь и высокие показатели прочности.

Для того чтобы понять есть ли необходимость в столь большой опорной площади под строительство, необходимо еще на этапе проектирования дома рассчитать нагрузку дома на фундамент и соотнести эти показатели с несущей способностью грунта на данном участке, где ведется или планируется строительство.

Плитный монолитный фундамент целесообразно выбрать в случае высокого уровня грунтовых вод, на слабых грунтах. Если характеристики грунта позволяют обойтись меньшей площадью опоры, стоит отдать предпочтение ленточному типу фундамента, что позволит существенно сократить расходы на закладку фундамента под строительство дома.

Плитный фундамент является одним их самых надежных оснований под здание. Технология его строительства не требует наличия сложной грузоподъемной техники, поэтому работы без препятствий могут проводиться самостоятельно. Перед тем, как начать строительство необходимо тщательно изучить вопрос. Далее рассмотрены все слои по отдельности и технология их устройства.

Пирог плитного фундамента включает не только саму плиту, но и подстилающие слои. О каждом из них отдельно (расположение снизу вверх):

1. Геотекстиль укладывается для повышения прочностных характеристик основания. Кроме того он имеет высокие показатели фильтрации. Укладывается для предотвращения перемешивания материала подушки с грунтом. Закладывается в проект не всегда.
2. Подушка. Подсыпка выполняется из песка крупной или средней фракции, песчано-гравийной смеси или щебня. Иногда строители из-за невысокой стоимости пытаются убедить заказчика применять в качестве подсыпки шлак, но этот материал не способен обеспечить высокой надежности основания, а из-за содержания некоторых веществ может быть опасен для человека, в том числе иметь повышенный радиоактивный фон. Подушка предусматривается для выполнения таких функций: выравнивание основания, дренаж, создание слоя грунта не подверженного пучению под плитой.
3. Бетонная подготовка. У этого элемента фундаментной плиты существует также еще одно название — подбетонка. Заливают слой для обеспечения ровности основания под плиту, повышения ее несущей способности и дополнительной гидроизоляции.
4. Следующий слой — гидроизоляция. Ее укладывают для предотвращения проникновения к фундаменту воды из почвы. Даже при устройстве дренажной системы нельзя гарантировать, что плита не подвергнется воздействию влаги, поэтому важно предусмотреть дополнительную защиту от нее. Кроме того, гидроизоляция предотвратит «утекание» бетонного молочка и позволит материалу стать прочным.
5. Поверх гидроизоляции в некоторых случаях необходимо устройство теплоизолирующего слоя. Материал укладывается при проектировании теплого подвала или техподполья при заглубленной плите или для утепления пола первого этажа при заливке плиты у поверхности земли.
6. Чтобы до момента застывания бетонная смесь не теряла нужную форму, выставляют опалубку. Она может быть съемной или несъемной.
7. Армирование. Бетон имеет высокую прочность на сжатие, но в фундаментной плите возникают также изгибающие усилия. Эти силы способны привести к растрескиванию и разлому даже плит большой толщины. Технология строительства монолитной плиты предполагает ее обязательное армирование. Пруты арматуры воспринимают изгибающие моменты, а бетон сжимающие усилия, что обеспечивает конструкции долгий срок службы.
8. Последним слоем монолитной плиты является бетон. Он необходим для восприятия нагрузок от здания. Материал, в котором предусмотрены стальные стержни арматуры, называется железобетоном и имеет широкое распространение при строительстве зданий по всему миру. Железобетон представляет собой идеальное сочетание: бетон прочный при вертикальных нагрузках, а арматура при наклонных.

Все эти элементы играют важную роль, устройство фундамента невозможно без большинства из них.

Технология заливки плиты

К основным этапам проведения работ относят:

1. подготовительные работы;
2. разметка и земляные работы;
3. укладка основания под плиту;
4. монтаж опалубки и армирование;
5. заливка бетонной смеси;
6. уход за бетоном и распалубочные работы.

О каждом из них необходимо рассказать по порядку.

Подготовительный этап

Эти работы включают в себя изучение характеристик почвы, расчет толщины бетонного слоя и количества арматуры. Для выполнения геологических изысканий при самостоятельном строительстве достаточно будет визуального изучения почвы. Технология проведения работ имеет два способа: отрывка шурфов и бурение скважин. При устройстве мелкозаглубленного фундамента достаточно шурфов, глубиной на 50 см ниже отметки подошвы фундамента. При выполнении изысканий определяют:

• тип грунта и его несущую способность;
• наличие подземных вод под плитой.

Расчет монолитной плиты выполняют, опираясь на характеристики несущего слоя грунта и общую массу здания. Для индивидуального строительства обычно достаточно толщины 15 см. При высоте фундамента 15 см и менее армирование производят в один ряд. Шаг арматурных стержней и сечение прутов также подбирается с помощью расчетов.

Полноценные вычисления параметров монолитной плиты очень сложны. В городах с числом жителей меньше миллиона может быть всего несколько специалистов, способных грамотно его выполнить. По этой причине при индивидуальном строительстве все размеры часто берут приблизительно (по упрощенным расчетам с перестраховкой). Полноценный расчет выполняют по «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Вынос размеров на местность и отрывка котлована

Строительные работы начинают с выноса осей (при самостоятельном строительстве контура фундамента). Это делается достаточно просто. Если нарисован план расположения здания, то на нем следует привязать здание к существующей застройке. Технология разметки плиты:

1. От этой точки откладывают прямой угол, стороны которого станут наружной поверхностью фундамента (при откладывании угла пользуются способом «Египетского треугольника», со сторонами 3, 4, 5).
2. На земле колышком отмечают первый угол монолитной плиты.
3. После на сторонах угла отмеряют длины сторон фундамента и находят еще две точки, проделав с которыми те же манипуляции, что и с первой находят оставшуюся четвертую точку монолитной конструкции. Точность контролируется диагоналями, они должны совпадать до 10 мм.
4. Обозначив границы, выполняют обноску. Обноска представляет собой вертикальные стойки и прибитой к ним горизонтальной рейкой. Эту конструкцию располагают на расстоянии примерно 50-100 см в каждую сторону от границ фундамента.
5. На обноску проецируют стороны плиты и забивают в этих местах гвозди.
6. На гвозди натягивают шнур, обозначающий границы монолитной конструкции. Такой способ позволяет не повредить разметку при отрывке котлована.

При подготовке котлована плодородный слой снимается полностью.

Земляные работы предполагают выкапывание достаточно глубокого котлована. При заливке вровень с землей, его глубина должна складываться из следующих значений:

• толщина утеплителя;
• толщина гидроизоляции;
• толщина бетонной подготовки;
• толщина подушки под фундамент.

Сложив все эти значения, получают глубину котлована. Сама плита обычно находится выше уровня грунта или немного заглубляется. Технология строительства здания с подвалом предполагает, что глубина котлована зависит от высоты помещения подвала или технического подполья.

По периметру плитного основания в подсыпку предусматривают укладку дренажных труб. Они должны иметь нормативный уклон. Также при отрывке котлована необходимо предусмотреть места ввода инженерных коммуникаций.

Основание под плиту

Основанием служит пирог из нескольких слоев, технология укладки которых заключается в следующем:

Первым этапом работ станет укрытие дна котлована геотекстилем, если это предусмотрено проектом. Помимо увеличения прочностных характеристик грунта, материал не даст расползтись сыпучему слою. Геотекстиль следует укладывать так, чтобы он выходил за края будущей плиты минимум на 1 метр.

Укладка подушки из сыпучего материала. Как уже говорилось ранее, для этого применяют песок, гравий или щебень. Самым распространенным вариантом является песчаная подушка или комбинация 20 см песка + 20 см щебня. Нельзя применять мелкую или пылеватую фракцию — такой песок через некоторое время даст сильную усадку, и по фундаменту пойдут трещины. Толщина подложки принимается в пределах 30-50 см. Иногда характеристики грунта вынуждают укладывать большее количество песка. Важно помнить, что устройство песчаной подушки предусматривает обязательное послойное уплотнение. Уплотнять песок лучше всего вибрироплитой слоями не более 20 см.

Песчаная подушка укладывается на геотекстиль, обязательно уплотняется.

Поверх песка укладывается щебенчатая подушка, так же уплотняется.

Далее выполняют подбетонку. Для производства работ используют «тощий» бетон (бетон низкого класса, например B7,5 или B12,5). Толщину подготовки обычно принимают 50-70 мм. Заливку смеси выполняют вручную ведрами или с применением бетононасоса. Набор прочности бетонной подготовкой зависит от погодных условий. В среднем к следующему этапу работ можно приступать спустя 2 недели. Окончательное застывание потребует 4 недели (при температуре выше 25 С°). В это время производят уход за бетоном (далее об этом рассказано подробнее). Бетонное основание делают на 10 см шире плиты в каждую сторону.

Подбетонка служит защитой от повреждений для гидроизоляции.

На застывшую бетонную поверхность раскладываю гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего применяют обычный плотный полиэтилен. Но лучше использовать более дорогие материалы. Гидроизоляция фундаментной плиты может быть также проникающей (пенетрирующие составы).

Лучше использовать рулонную гидроизоляцию, все стыки тщательно проклеиваются.

Последним слоем в основании под устройство плиты становится утеплитель. В конструкции нельзя применять пенопласт или минеральную вату, поскольку эти материалы не обладают достаточной прочностью, а минеральная вата еще и скапливает влагу. Лучше всего остановиться на применении экструдированного пенополистирола. Толщина слоя зависит от климатического района. В среднем она составляет 100 мм. Утеплитель закладывается в проект плиты не всегда.

Армирование

Для индивидуального строительства можно руководствоваться минимальными значениями, принимаемыми по пособию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий».Требования для монолитной плиты представлены в приложении 1, раздел 1. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения фундамента. Минимальный диаметр стержней назначается 10 мм при стороне плиты менее 3 м и 12 мм при большей длине стороны. Диметр вертикальных стержней должен составлять не менее 6 мм. Максимальный размер рабочего армирования 40 мм, на практике чаще используют 12, 14 и 16 мм. Размер ячейки принимают от 10 см.

Арматура под несущими стенами укладывается чаще, торцы плиты армируются П-образными хомутами.

Опалубка и заливка бетона

Опалубка для монолита может быть двух видов:

• съемная;
• несъемная.

Самый распространенный тип съемной опалубки — деревянная. В группе несъемной лидирует пенопласт. Эти материалы позволяют существенно снизить цену на устройство монолита. Щиты из дерева изготавливают самостоятельно, предусматривая подпорки с наружной стороны. Пенополистирол изготавливается в виде уже готовой к использованию опалубки, остается лишь собрать ее, как конструктор.

Уплотнение бетона вибратором обязательно.

Заливку смеси выполняют непрерывно, сброс бетона с высоты более 0,5 метра не желателен. Разгонять бетон более чем на 2 метра от места сброса нельзя, поэтому при заливке плиты чаще используют бетононасос. К тому же использование бетононасоса в некоторой степени позволяет контролировать качество бетона, т.к. через него нельзя подать низкокачественную смесь.

После заливки выполняют уплотнение вибрированием или штыкованием.

Уход за бетоном и распалубка

Уход за бетоном заключается в следующих мероприятиях:

• накрывание залитой поверхности мешковиной, опилками, песком или полиэтиленом для предотвращения испарения жидкости;
• частое обильное увлажнение бетонной конструкции.

Выполнять обрызгивание бетона необходимо каждые два часа при ветреной или солнечной погоде и каждые три часа при пасмурной. В ночное время суток увлажнение производят не менее 2-3 раз. Такие мероприятия в среднем нужно проводить в течение одной недели. Это предотвратит появление на поверхности трещин, возникающих в процессе высыхание бетона.

Опалубку можно снимать в среднем через 10-14 дней. Этот период также зависит от погодных условий (среднесуточной температуры наружного воздуха). Снимать опалубку по истечении 10-14 дней следует только в случае необходимости. Если есть возможность дождаться полного отвердевания бетона (4 недели), лучше это сделать. Опалубку из пенополистирола снимать нет необходимости. На этом устройство плитного фундамента завершено.

При строительстве дома, самая важная его часть - это фундамент, основа и опора строения. Существуют различные виды фундаментов. Различаются они по стоимости и сложности монтажа конструкции, но самый надежный вариант из существующих - это фундамент на основе бетонной плиты. О том, что представляет из себя эта бетонная конструкция, ее особенности и технология возведения пойдет речь далее.

Комментарии и советы экспертов, которые сопровождают статью, помогут вам избежать возможных ошибок и сделать фундамент точно по плану.

Что такое фундамент на основе бетонной плиты

Фундамент на основе бетонной плиты - это цельная конструкция, вылитая из бетона, которая служит надежной опорой для дома. Такой фундамент целесообразно возводить в таких случаях:

• Если будущий дом строится в условиях "сложного" грунта;
• Необходима дополнительная защита от подземных и талых вод.

Выделяют три вида монолитных бетонных фундаментов:

1. Незаглубленный - бетон заливается просто на поверхности земли.
2. Мелкозаглубленный - фундамент устанавливается на глубине 50-60 см.
3. Глубокозаглубленный - фундамент опущен до максимальной глубины промерзания грунта (1,5 метра).

Фундамент на основе бетонной плиты это классический вариант опоры любого строения. У него есть свои преимущества и недостатки, которые стоит учитывать.

Преимущества монолитного бетонного фундамента

Плюсов у бетонной плиты значительно больше, чем минусов. Для начала рассмотрим положительные стороны использования цельного бетонного фундамента:

• Высокая степень устойчивости. Благодаря тому, что конструкция цельная и сделана из такого прочного материала как бетон полученная конструкция очень прочная и надежная.
• Не подвержен губительному воздействию подземных вод.
• Не проседает и не смещается с течением времени.
• Простая монолитная конструкция, которая делается за один раз.
• Хорошо подходит для строительства домов на песчаных поверхностях.
• Является идеальной опорой для крупных, массивных строений.

Сергей Красовский, работник строительной компании "StroyMarket" о преимуществах фундамента из бетонной плиты:

Бетонная плита - это самый устойчивый и универсальный тип фундамента, который можно установить где угодно и при любых условиях. Те недостатки, которые имеются - незначительны и на них часто можно закрыть глаза.

Недостатки монолитного бетонного фундамента

Недостатков у этого вида фундамента хоть и не много, но они есть.

Во-первых, монтаж бетонной плиты - это дорогостоящий процесс. Стоимость строительных материалов и самих работ достигает 50% от общей сметы расходов. Тут нужно уже решить что важнее - добротный фундамент или возможность сэкономить.

Во-вторых, прежде, чем заливать бетонную плиту, нужно провести значительные подготовительные работы. Это главным образом касается очищения территории, которая отведена под постройку от растений и выемка грунта. В зависимости от глубины закладки фундамента изменяется и объем грунта, который подлежит выкопать. Для этого используют привлеченную технику, что только добавляет финансовых затрат.

В-третьих, цельная конструкция фундамента исключает возможность обустройства подвала под домом. Это хоть и не столь важно как предыдущие минусы, но тоже требует внимания, чтобы потом не было неприятных сюрпризов и разочарований.

Технология монтажа фундамента на основе бетонной плиты

Процесс возведения фундамента на основе бетонной плиты требует особой внимательности и точности при принятии решений, разработке плана действий и в процессе его реализации. Технология монтажа бетонной плиты включает в себя несколько этапов.

1. Составление проекта. Если вы внимательно взвесили все "за" и "против" бетонной плиты в качестве фундамента и решили-таки остановиться на ней - пора переходить к расчету фундамента на основе бетонной плиты. Процесс этот хоть и не очень сложный, но очень ответственный.

Виталий Бондарь, инженер-проектировщик строительного общества "СтроимСами" о самостоятельном проектировании:

Инженеры не просто так пять лет учатся для получения квалификации. Если бы все было так просто как некоторые думают… Бетонная конструкция, тем более цельная и объемная не подлежит исправлению и корректировке. Как получится, так и будет стоять ближайшие несколько десятков лет. Наилучший вариант - заказать расчет у профессионала. Таким образом, вы обезопасите себя от рисков и будете спокойны за качество будущего дома.

2. На основе имеющегося плана можно приступать к работе на местности. Сначала проводят разметку. Затем по разметке роется котлован. Котлован под бетонную плиту лучше всего делать не вручную, а с помощью техники. Во-первых, только представьте, сколько понадобится времени, чтобы выкопать 50 см в глубину на площади 50 метров квадратных. А если глубина и площадь нужна больше? Во-вторых, пока будете копать, края котлована могут немного осыпаться и нарушить конечную конструкцию плиты. Экскаватор сделает все быстро и точно.

Леонид Молотов, строитель со стажем относительно котлована:

Следите, чтобы поверхность котлована была ровная. Недопустимо выравнивать дно насыпным способом. Если где-то копнули глубже, нужно весь котлован делать глубже. Последние 10 см грунта рекомендую выбирать вручную.

3. На следующем этапе сооружается опалубка, которая впоследствии зальется бетоном.

4. На дно котлована насыпается 15-25 см "подушки" из песка. Чтобы избежать "обезвоживания" бетона сверху на подушку кладется слой плотной пленки.

Евгений Андропов, сотрудник строительной компании "СтройСервис":

Обратите внимание, что все коммуникации, которые прокладываются под домом нужно продумать и оставить для них место заранее. Когда фундамент будет залит, то ни о каких дополнительных трубах в нем и речи быть не может.

6. Сверху фундаментной плиты выкладывается гидроизоляционный материал. Утепление фундамента на основе бетонной плиты происходит тоже на этом этапе. Для этого поверх гидроизоляции кладется специальный пенопласт или полиуретан. Некоторые специалисты предлагают использовать для утепления пенополистирол.

7. Самый основной этап монтажа фундамента на основе бетонной плиты - непосредственно заливка бетоном.

Сергей Красовский, работник строительной компании "StroyMarket":

Во-первых, при заливке бетоном нужно учитывать его качество. Лучше всего для фундамента подойдет бетон марки М300 и выше. Заводской сертифицированный бетон высокого класса будет гарантией качества возводимого фундамента.

Во-вторых, котлован нужно заливать весь и сразу. Для этого нужно заранее позаботиться о бетононасосе и миксере, так как готового бетона понадобится много.

8. Заключительный этап - утряска бетона, его застывание и снятие опалубки.

Фундамент на основе бетонной плиты готов!

На видео показан подробно процесс заливки бетоном фундамента.

Стоимость возведения фундамента на основе бетонной плиты

Стоимость возведения фундамента на основе бетонной плиты может колебаться в зависимости от ряда факторов.

В цену монтажа бетонной плиты входит следующее:

• Составление расчета фундамента;
• Привлечение строительной техники для рытья котлована, заливки бетона;
• Стоимость строительных материалов - может изменяться в зависимости от качества приобретаемых товаров.
• Оплата труда строителей.

Если же оценивать в целом затраты на бетонный фундамент, то он выйдет дороже, чем другие, но и намного надежнее и долговечнее. Однозначно, такой фундамент стоит затрачиваемых денег и труда.

И в конце, хотелось бы выделить особенности фундамента на основе бетонной плиты:

1. Самый надежный и устойчивый тип фундамента из всех существующих.
2. Срок эксплуатации бетонной плиты свыше ста лет.
3. Фундамент простой, но для монтажа требуется специальная техника.
4. Высокая стоимость реализации проекта, однако, полученный результат стоит того.

Обустройство фундамента – серьезное мероприятие, ведь эта конструкция является несущей для всего дома. Тип основания подбирается в зависимости от финансовых возможностей хозяина и вида постройки (дерево, бетон и т. д.). Монолитная плита фундамента включает в себя железное армирование и бетон. Ее расчет требует понимания конструкции и знания формул.

Конструкция этого типа классифицируется как плавающая. Еще одна ее особенность заключается в том, что она располагается на небольшой глубине в грунте. Монолитной ее называют из-за сплошной формы. Укладывается плита под всю площадь будущего жилого сооружения.

Полезная информация! Правила размещения данного основания учитывают не только глубину, но и наличие специальной подушки, которая включает в себя два компонента: песок и гравий. Она нужна для того, чтобы сдерживать, амортизировать давление почвы при ее вздутии (пучение). Расширение грунта происходит из-за замерзания воды, содержащейся в почве.

Обустройство такого основания нередко является единственным возможным выходом из положения. В случае необходимости можно заказать монолитный фундамент под ключ. Цена такой работы зависит от многих индивидуальных факторов. Известны две ситуации, которые не имеют альтернативы установки другого основания:

• грунт низкой стабильности;
• глина, имеющая большую глубину промерзания.

Такое основание располагает довольно простой конструкцией, которая, однако, имеет множество нюансов, определяющихся конкретными эксплуатационными условиями фундамента. Обустройство монолитной плиты требует наличия большого объема бетона и металлической арматуры, а также правильного их соотношения. Бетон должен быть высокого качества – не ниже марки B30. Армируется бетонный пласт по всей площади с небольшим запасом. Это позволяет увеличить надежность плиты.

Таким образом, обустройство такого основания довольно дорого стоит. Конечная цена монолитной плиты фундамента рассчитывается в зависимости от площади будущей конструкции и плотности армирования. В некоторых случаях она может быть ниже, чем стоимость монтажа ленточной конструкции, которая располагается на большей глубине.

Такое основание может использоваться под установку колонн. Монолитный фундамент в этом случае очень распространен. Для определения глубины залегания подобной конструкции требуется рассчитать вес жилого сооружения и определить тип грунта на конкретной территории. Небольшое заглубление в грунт, склонный к пучению, вызывает подъем постройки в зимний период, но это вполне приемлемая ситуация.

Преимущества и недостатки монолитных плит под фундамент

Конструкция сплошного типа, используемая в качестве основания для жилой постройки, имеет несколько достоинств. Помимо распространенных преимуществ, нужно ознакомиться и с недостатками подобных плит. Плюсы и минусы монолитной плиты фундамента в совокупности позволяют оценить целесообразность ее организации.

В первую очередь стоит отметить, что обустройство монолитного фундамента не требует использования специальной техники. Однако могут быть и исключения. Например, при монтаже сборной разновидности, которая конструируется из отдельных составляющих элементов.

Плиты ленточного фундамента, как уже говорилось выше, укладываются в землю глубже, чем монолитное основание. Поэтому использование плиты в качестве основы значительно снижает объемы земляных работ. Для монтажа такого фундамента достаточно будет убрать верхний слой почвы (плодородный).

Полезная информация! Сплошная конструкция монолитного основания способствует равномерному распределению нагрузок, которые оказывает на нее жилая постройка.

Плиточный фундамент имеет еще одно очень важное преимущество: его можно использовать на участках с нестабильной почвой. Ленточная разновидность в таком случае не подходит.

Следующее преимущество является очень важным для тех, кто хочет сделать такую конструкцию самостоятельно. Оно заключается в простоте ее изготовления. Все навыки, которыми должен обладать рабочий для ее создания, заключаются в умениях замешивать цемент и конструировать опалубку. Такая основа отличается высокими показателями прочности и надежности.

Монолитная плита фундамента: основные недостатки

Поверх монолитной конструкции можно возводить практически любые типы зданий. Для создания построек используют газобетонные блоки, древесину, кирпич и т. д. Преимуществ у данной конструкции достаточно, однако она имеет и некоторые недостатки. Например, для того чтобы установить монолитную плиту, необходима ровная поверхность. В строительных нормах и правилах (СНиП) существуют определенные ограничения по этому показателю.

После укладки монолитной железобетонной плиты пропадает возможность обустройства подвального помещения или погреба. Также серьезным минусом считается проблематичность прокладки различных коммуникаций, которая возникает из-за сплошной структуры фундамента.

Для обустройства подобной конструкции потребуется приобрести большое количество материалов. Это, безусловно, отразится на конечной ее стоимости. Именно поэтому многие люди прибегают к установке монолитного фундамента своими руками, без привлечения спецтехники.

О коммуникациях стоит сказать отдельно. Водопроводную и канализационную линии необходимо обозначить заранее в проекте фундамента. Важно запомнить еще одно правило: трубы прокладываются перед началом заливки, после чего производится основная работа.

Устройство монолитного фундамента: составляющие элементы

Монолитное основание является наиболее дорогостоящим. Исходя из этого, каждый хозяин хочет сэкономить на его установке. Очень важно, чтобы экономия средств не зашла слишком далеко, так как это может сказаться на надежности фундамента. В проект необходимо вписать плиту минимальной высоты, при которой будет обеспечиваться должная степень прочности. Существует несколько факторов, которые берутся во внимание при расчете ширины железобетонного фундамента.

Конструкция такого типа состоит из нескольких слоев, помимо основной бетонной части. В первую очередь необходимо определить состав и характеристики почвы на участке. Монолитную плиту фундамента для дома можно устанавливать практически на любой грунт, однако от его качества зависят геометрические показатели конструкции. Обязательным условием является удаление верхнего слоя.

После ликвидации плодородной прослойки почвы необходимо засыпать в яму подстилку под монолит. В качестве подушки, обеспечивающей амортизацию плиты для фундамента, используют песок, перемешанный со щебнем. Толщина данного слоя варьирует от 40 до 60 см в зависимости от того, какое количество глины содержит грунт.

Следующий слой – подбетонка, представляющая собой небольшую прослойку бетона, которая необходима для выравнивания основания перед заливкой. А также подбетонка предохраняет ковер, используемый в качестве гидроизоляции.

После организации подбетонки производится укладка гидроизоляционного материала. Для плиточного фундамента используют специальные рулоны, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

Обратите внимание! Устройство монолитной плиты фундамента требует укладки 2-3 слоев гидроизоляционного материала.

Далее выполняется теплоизоляция. Она выпускается в двух вариантах: рулонах и плитах. Теплоизоляция состоит из пенополистирола (ППС), отличающегося высоким показателем плотности. Затем идет основной слой – бетон, внутри которого располагаются две армированные решетки. Они предназначаются для увеличения целостности и прочностных характеристик конструкции. Например, монолитный фундамент под колонны должен быть очень прочным.

Важно запомнить, что верхняя часть плиты обязательно располагается выше уровня почвы. Это объясняется довольно просто: при укладке стеновых материалов они, как правило, проседают на определенную глубину в грунт.

Какие существуют разновидности монолитных бетонных плит

Основным критерием, по которому классифицируют монолитные основания из бетона, является их внутреннее строение. В зависимости от этого можно выделить две разновидности таких фундаментов:

• обычные (монолитные);
• сборно-монолитные.

В первом случае технология укладки включает в себя традиционную последовательность действий, без каких-либо изменений. Классическая заливка плиты с внутренним армированием производится на песчано-гравийную подкладку.

Монтаж сборно-монолитного фундамента отличается от классического варианта. Этот способ предполагает использование готовых железобетонных изделий. Они укладываются на подушку из песка и гравия. Затем поверх них заливается бетонный раствор (менее широким слоем), то есть в этом случае заводские элементы выполняют функцию основания.

Какая разновидность монолита лучше? И первый, и второй вариант организации основания для дома отличаются своей надежностью и прочностными характеристиками. Таким образом, по этим признакам они являются равнозначными.

Основное достоинство сборной разновидности – более демократичная цена. Плита монолитного фундамента под ключ обойдется дороже на 2-3 тыс. руб. за 1 м². Еще одно небольшое преимущество имеют сборные плиты: с их помощью ускоряется обустройство фундамента, так как они выпускаются в готовом виде.

Какие типы монолитного бетонного фундамента существуют

На сегодняшний день выделяют 3 основных вида монолитных плит. Все они имеют собственные особенности строения и монтажа. Прежде чем приступить к закупке материалов и последующей укладке, рекомендуется ознакомиться с каждой разновидностью конструкции более подробно.

Статья по теме:

Технология возведения и конструкция плиты. Преимущества и недостатки основания. Этапы монтажа уплотненной шведской плиты.

Классическая плита. Она состоит из бетона и армированной сетки, которая находится внутри основания. Технология ее укладки довольно проста. Конструкцию располагают на подушку, состоящую из песка и гравия. Утепление не всегда является обязательным условием монтажа. Толщина монолитного железобетонного фундамента зависит от почвы и массы постройки. Минимальный показатель в этом случае составляет 20, а максимальный – 60 см.

Обратите внимание! Толщина слоя подушки зависит от того, насколько глубоко залегает верхний плодородный слой почвы. Он удаляется полностью, а полученный котлован засыпается песчано-гравийным составом.

Утепленная шведская плита (УШП). Она является технологичной монолитной конструкцией, которая включает в себя не только арматуру, но и систему теплого пола. Соответственно, стоимость монолитного фундамента такого типа самая высокая.

Существуют и другие отличия УШП от классической конструкции. Первым из них является тот факт, что она оснащена специальной опалубкой, форма которой соответствует латинской букве «L». Эта опалубка не является съемной, и ее функция заключается в предотвращении утечки тепловой энергии, что снижает расходы при эксплуатации плиты.

Еще одна особенность УШП состоит в том, что бетонный слой, располагающийся поверх труб теплого пола и арматуры, имеет толщину 10 см. При производстве такой конструкции используются высококачественные материалы, которые имеют длительный эксплуатационный срок. Это связано с проблематичностью ремонтных работ в случае выхода из строя той или иной системы, проходящей или заложенной в плите.

Русский фундамент. Отличительной особенностью данной железобетонной монолитной плиты под дом является то, что она имеет ребра жесткости. Такие конструкции специально изготавливаются с целью эксплуатации в нестандартных, тяжелых условиях. Ребра жесткости располагают таким образом, чтобы они находились под несущими стенами. Они повышают сопротивляемость плиты к морозному пучению.

Минусом такого основания можно назвать сложность его обустройства. Это связано с тем, что для установки ребер жесткости требуется отдельное время. Однако несущие возможности сплошной конструкции увеличиваются. Толщина такой плиты варьирует в пределах от 10 до 15 см.

Расчет монолитной плиты фундамента: порядок действий

Для грамотного расчета толщины всех элементов фундамента для жилой постройки нужно соблюдать определенную последовательность действий. Нарушение этой планомерности испортит конструкцию и сделает ее непригодной. Первое, что потребуется вычислить, – размер песчано-гравийной подушки. Важно учесть, что все габариты отражаются на конечной стоимости плиты монолитного фундамента.

Такая подушка выполняет сразу несколько функций. Первая из них – амортизация. А также стоить отметить гидроизоляционную функцию. Подушка под воздействием тяжести монолитной конструкции спрессовывается и создает надежную защиту от подземных вод. Существует несколько особенностей определения толщины этого слоя, являющегося важной составляющей устройства плитного фундамента.

Этот показатель варьирует в пределах от 15 до 60 см, причем прослеживается прямая зависимость толщины подушки от глубины промерзания грунта. Количество подземных вод также играет очень важную роль.

Полезная информация! Специалисты советуют поверх песка располагать небольшой слой мелкого щебня. Его толщина определяется индивидуально, но она не должна превышать 5-10 см от суммарной высоты песчано-гравийной подушки.

Если участок расположен на грунте, глубина промерзания которого превышает 1 м, то тогда рекомендуется уложить подушку толстым слоем (60 см). То же самое касается тех участков, которые расположены на нестабильных почвах. Подушка является очень важным звеном конструкции и защищает монолитную плиту под фундамент от влаги. И, наконец, максимальный размер подушки необходимо выбирать в том случае, если в грунте содержится избыток подземных вод.

На участках с глубиной промерзания почвы до 1 м можно обустраивать подушку толщиной 20-30 см. Данные размеры требуют наличия плотного грунта и отсутствия грунтовых вод. Таким образом, определив характеристики почвы, несложно произвести необходимый расчет толщины подушки. Определив данную величину, можно вычислить, какое количество материалов потребуется для ее организации.

На следующем этапе расчета монолитного фундамента производится вычисление числа необходимой арматуры, которая потребуется для придания жесткости бетонной плите. Важно запомнить, что арматурная сетка укладывается в 2 слоя. Дистанция между ними не должна превышать 5 см.

После определения количества арматуры производится расчет самой плиты. Ее минимальная толщина составляет 15 см. Глубина промерзания грунта – основная характеристика, на которую необходимо ориентироваться при выборе данного показателя. Существует одно важное правило: запас бетона, расположенного по краям арматурной сетки, должен быть не менее 5 см.

Расчет толщины монолитной плиты фундамента

Для оптимального расчета толщины плиты такого типа потребуется вычислить несколько показателей. В первую очередь стоит определить дистанцию между первой и второй арматурными сетками. Их расположение напрямую оказывает влияние на данный геометрический показатель. Далее потребуется определить, какой слой бетона должен находиться над армированием, а также под ним. При этом стоит взять во внимание толщину стержней, из которых будет выполнена сетка.

Стандартная толщина плиты фундамента составляет приблизительно 20-30 см. Однако при таких размерах конструкция негативно влияет на состав почвы, поскольку происходит сдвиг ее слоев в том месте, где установлен монолит.

При расчете также учитывается, насколько плита будет выступать над верхней линией почвы на участке. В этом случае прослеживается следующая закономерность: чем больше разнесены несущие стены, тем толще должен быть монолит. Материала для такого основания потребуется довольно много. При необходимости можно сделать ленточный монолитный фундамент. Железобетонная конструкция такого типа является сплошной, но устанавливается в горизонтальной плоскости в земле.

Стоит отметить, что существуют определенные нормативные документы, по которым производится расчет фундамента. При самостоятельном выполнении основания для жилой постройки обязательно нужно ознакомиться с ними перед началом работ. Данные документы учитывают выполнение расчета толщины фундамента в два этапа:

• сбор нагрузок;
• вычисление по несущей способности.

Обратите внимание! От толщины плитного фундамента зависит надежность всей жилой постройки. Любые проектные ошибки могут привести к образованию трещин в стенах и их последующему разрушению.

На первом этапе производится расчет общей массы здания. Конечная цифра должна учитывать не только материалы, из которых будет выполнен дом, но и вес снега на кровле (в зимний период), предметов интерьера внутри дома, а также всех жильцов. Существуют специальные таблицы, по которым можно определить значение нагрузки для того или иного материала. Например, у кирпичных стен 510 мм этот показатель составляет 920 кг/м².

При выполнении расчетов других типов монолитных оснований (например, столбчатый монолитный фундамент) требуется проводить дополнительные измерения. В этом случае все зависит от конструктивных элементов.

Для вычисления массы необходимо взять числовое значение из таблицы, соответствующее материалу ваших стен. Этот показатель уже учитывает их толщину, поэтому для определения веса постройки необходимо просто умножить данную величину на площадь.

Определение и использование коэффициента надежности

Коэффициент надежности нужен для того, чтобы определить запас несущей способности бетонной конструкции. Как правило, этот показатель без труда можно взять в таблицах, в которых указываются параметры нагрузок для того или иного материала. При организации монолитной плиты своими руками рекомендуется собрать как можно больше данных и выполнить соответствующие расчеты.

Коэффициент надежности определяет запас несущей способности. Для этого его следует умножить на показатель нагрузки. Данный параметр очень важен, так как при изменении назначения постройки он необходим для того, чтобы определить целесообразность этого решения.

Эта величина варьирует в пределах от 1,05 до 1,4 в зависимости от материалов и показателей нагрузок. Стоит отметить, что для железобетонной монолитной конструкции коэффициент будет составлять 1,3. Он является неизменным показателем, который полностью соответствует свойствам данного материала.

Определение толщины монолитного фундамента с помощью формулы

Для того чтобы определить суммарную массу жилой постройки, необходимо произвести довольно простой расчет. Потребуется сначала умножить общую площадь конструкции на показатель нагрузки, а затем – на коэффициент надежности. Затем полученные числа складываются. Таким образом определяется суммарный вес.

После подготовительных расчетов можно приступить к вычислению самого главного – толщины будущего фундамента. Для этого можно воспользоваться калькулятором монолитного фундамента или провести расчет с использованием формул. Во втором случае необходимо быть внимательными, так как очень просто ошибиться в том или ином значении или неправильно записать число. В первую очередь понадобится определить удельную нагрузку. Рассмотрим формулу:

P1 = M1/S, где:

P1 – удельная нагрузка, оказываемая на почву, представлена в таблице (без учета фундамента);
M1 – общая нагрузка (масса) от постройки, которая определяется при сборе нагрузок;
S – площадь железобетонной плиты.

Обратите внимание! Для продолжения вычислений потребуется найти разницу между удельной нагрузкой и табличным значением данной величины. Это производится довольно просто: из первого числа вычитается второе.

Далее необходимо определить массу фундамента, которая является оптимальной для данной ситуации. Для этого нужно умножить разницу нагрузок, полученную выше, на площадь бетонной плиты. И, наконец, имея под рукой все нужные значения, можно без труда рассчитать толщину будущего монолитного фундамента под дом. Вычисление производится по следующей формуле:

T = (M2/2500) / S, где:

T – толщина фундамента;
M2 – требуемый вес постройки;
2500 – плотность 1 кубометра ж/б плиты;
S – площадь плиты, исчисляемая в м³.

Таким образом производится расчет толщины бетонной плиты. Полученная цифра редко бывает круглой, поэтому ее рекомендуется округлить до ближайшего значения (0 или 5). В случае возникновения сложностей определения данных параметров рекомендуется обратиться к профессионалам и задуматься о целесообразности заказа монолитного фундамента под ключ.

При определении толщины плиты основания жилой постройки самостоятельно желательно воспользоваться одновременно несколькими способами. Существуют и другие формулы, а также онлайн-калькуляторы, с помощью которых также можно получить необходимую величину.

Как выполнить расчет бетонной плиты с помощью калькулятора фундамента

Онлайн-калькулятор – это специальная программа, которая используется для проведения вычислений всех необходимых размеров будущей конструкции. С помощью него рассчитывают толщину монолитной плиты, а также размер ее опалубки и количество арматуры. Показатель сечения арматуры тоже можно определить, воспользовавшись данной программой. Такой способ какие имеет некоторые преимущества перед формульными расчетами:

• точность данных;
• экономия времени;
• наличие функции 2D- и 3D-визуализации.

Последнее преимущество считается одним из наиболее полезных, так как позволяет в режиме реального времени оценить целесообразность той или иной конструкции. Имея предварительную модель фундамента из плиты, гораздо проще найти ошибки, которые были совершены во время ввода данных.

Обратите внимание! Таким образом, используя 3D модель, при необходимости можно сразу исправить недочеты и проверить полученный вариант заново.

С помощью онлайн-калькулятора довольно просто произвести вычисление количества арматуры и ее диаметра. В случае надобности можно определить допустимую дистанцию между отдельными элементами, а также их массу. Онлайн-калькулятор монолитного фундамента (плиты) способен проводить сравнения между полученными данными и оптимальными значениями, указанными в СНиП.

У данных программ существуют и другие дополнительные возможности. Например, можно определить толщину досок, которые будут использоваться для строительства деревянной опалубки. А также стоит отметить, что онлайн-калькулятор позволяет вычислить количество утеплителя и оптимальные пропорции бетона.

Армирование фундаментной плиты: значение процесса

Бетонный материал отлично справляется с нагрузками сжимающего характера. Однако он имеет и слабое место – низкую резистентность к изгибанию. Для этого в конструкции монолитных плит рекомендуется использование специальных металлических сеток, изготовленных из арматуры. Они позволяют значительно повысить прочность и выносливость плиты к неблагоприятным воздействиям любого рода.

Армирование плитного фундамента способствует его сопротивлению внешним нагрузкам. Такие воздействия возникают в холодное время года, когда почва промерзает на определенную глубину. Благодаря упрочнению основание постройки способно переносить кратковременное влияние влаги (например, во время протечки). Без металлической сетки при намокании бетон значительно теряет свою прочность.

Армирование является необходимым этапом конструирования плиты фундамента. Монолитная технология основывается на использовании металлических сеток. Для того чтобы выполнить армирование фундамента правильно, необходимо рассчитать количество элементов. А также очень важно безошибочно определить геометрические характеристики отдельных составляющих, из которых будут конструироваться металлические сетки.

Обратите внимание! Если ваш дом относится к категории стандартных, то проект можно не составлять самостоятельно, а попросту скачать готовую схему строительства в интернете. Однако специалисты рекомендуют все-таки проверить ее перед началом применения, так как она иногда содержит ошибки. Выполнение такой схемы можно поручить квалифицированной организации, но это будет стоить довольно больших денег.

Как правильно выбрать арматуру для плиточного фундамента?

Монолитные основания являются очень популярными при конструировании дачных домов, а также коттеджей. Эти жилые постройки имеют одну общую черту: они не требуют организации подвального помещения или погреба. Для частных домов монолитное железобетонное основание используется реже.

Для формирования плитного фундамента своими руками нужно понимать его конструкцию. Это бетонная плита, внутри которой прокладываются железные прутья (в перпендикулярных направлениях). Важно запомнить, что армирующая сетка может быть одна в том случае, если толщина цементного основания меньше 20 см.

Перед тем как приступить к расчету количества и габаритов армирующих элементов, необходимо выбрать подходящую марку прутьев. Она определяется в зависимости от эксплуатационных условий фундамента. Например, если грунт на участке достаточно плотный, то тогда можно приобрести арматурные прутья, которые относятся к классу AI. Они имеют ребристость и используются в условиях низкой вероятности горизонтальных сдвигов. Диаметр таких прутков должен быть не менее 10 мм.

В случае строительства плитного фундамента на неустойчивом грунте применяется армированный прут с увеличенным диаметром. Показатель сечения должен составлять как минимум 14 мм. Стоит отметить, что использование таких элементов рекомендуется и в том случае, если дом строится на склоне.

При подборе прутьев также необходимо учитывать, из какого материала выполнены стены. Монолитный фундамент может не выдержать давления, оказываемого каркасом дома, если арматура была подобрана неправильно.

Для легких построек (деревянных или каркасных) рекомендуется применять металлические прутья диаметром от 10 до 12 мм. Для более массивных зданий из кирпича или газобетона потребуется приобрести арматуру размером 14-16 мм.

Полезная информация! На чертеже монолитного фундамента в обязательном порядке указывается металлическая сеть. Стандартная дистанция между отдельными металлическими элементами в данной конструкции составляет 20 см. Этот показатель одинаково подходит как к продольным, так и к поперечным прутьям. Таким образом, можно быстро рассчитать, что для 1 м длины жилой постройки потребуется 5 элементов.

Подготовка под фундамент основания: пошаговая инструкция

Габариты котлована, вырытого под монолитное основание, должны быть больше, чем размеры жилой постройки. Рекомендуется увеличить его длину на 1 м. Для организации котлована необходимо провести предварительную разметку в соответствии с необходимыми габаритами (с учетом запаса). Далее с этой территории полностью удаляется плодородный слой почвы. Верхняя прослойка грунта может иметь разную толщину в зависимости от региона (20-50 см).

Затем подготовка к строительству фундаментной плиты производится в соответствии с инструкцией. В готовый котлован укладываются дренажные трубы. Их необходимо уложить по краю в заранее подготовленные канавки, чтобы они располагались ниже уровня дна. Это позволит обеспечить отвод атмосферной воды в дренажные колодцы и обезопасить фундамент от их пагубного влияния.

Сборно-монолитный фундамент также требует организации отводящих коммуникаций. Следует разровнять дно ямы и максимально уплотнить грунт. Затем производится укладка геотекстиля. Важно запомнить, что данный материал должен покрывать не только дно, но и стенки котлована.

Отдельные полотна укладываются друг на друга внахлест, после чего их края склеиваются посредством армированного скотча. Геотекстиль выполняет очень важную функцию – предотвращает прорастание корней растений в бетон. Помимо этого, он не дает вымываться песку, который является демпферной подложкой.

На следующем этапе в котлован, укрытый геотекстильным полотном, выполняется засыпка песка. Желательно, чтобы он был средней зернистости. Толщина этого слоя зависит от характеристик почвы и колеблется в пределах от 20 до 30 см. Данная величина подобного основания определяет конечную стоимость работ. Цена монолитного фундамента зависит от количества материалов, использованных на его обустройство.

Нельзя сразу засыпать весь песок в котлован. Этот процесс выполняется поэтапно, слой за слоем. Каждый предыдущий пласт утрамбовывается, и только после этого выполняется следующий. Рекомендуемая толщина одного слоя составляет 8-10 см.

На следующем этапе производится засыпка гравия. Распределяется сразу весь гравий, после чего необходимо максимально разровнять его и так же, как и песок, утрамбовать. Затем организовывается работа по прокладке водопровода и канализационной линии. Для этого в щебне необходимо выполнить траншеи, в которые и будут прокладываться трубы. После укладки труб канавы засыпаются песком, который впоследствии тщательно утрамбовывается.

Технология строительства плиты-фундамента: бетонная подложка

На подготовительном этапе строительства фундамента выполняется еще одно действие. Для максимальной надежности будущей подложки под монолитную плиту используют бетонную прослойку. Ее применение позволяет не только обеспечить прочность дна котлована, но и выровнять его.

Процесс формирования бетонной подложки (или монолитного перекрытия фундамента) довольно прост. В первую очередь выполняется опалубка. Она должна иметь достаточную толщину, чтобы сопротивляться давлению бетона. Как правило, ее конструируют из доски, толщина которой составляет 40 мм.

Полезная информация! Если в качестве материала для опалубки была взята фанера, то тогда можно ограничиться 18 мм.

Строительство монолитного фундамента – довольно сложный процесс. Необходимо внимательно отнестись к сборке опалубки для бетонной подложки. Высота этой конструкции рассчитывается очень просто: необходимо измерить условную высоту остальных слоев, идущих вслед за ней.

Строительство монолитной фундаментной плиты - это сложный процесс, требующий ответственного подхода

Край опалубки обязательно должен быть ровным, так как это позволит контролировать высоту заливки бетона. Таким образом, необрезную доску в этом случае использовать не рекомендуется: не получится выполнить ровный монолитный фундамент. Работа по конструированию опалубки включает установку распорок, которые позволяют обеспечить необходимую жесткость деревянной конструкции.

После монтажа опалубки можно приступить к заливке бетонной подложки. Толщина слоя такой подстилки составляет 10 см. Для ее формирования разрешается применять бетон менее качественных марок (от В7,5 до В10). Бетонная подложка является надежным и прочным основанием. После ее укладки можно приступать к гидроизоляции фундамента, а также его утеплению.

Как выполнить гидроизоляцию фундаментной плиты

Расположение монолитного основания делает его уязвимым к воздействию влаги. Для того чтобы защитить фундамент от воздействия атмосферных осадков, потребуется позаботиться о его надежной водонепроницаемости. На сегодняшний день существует две распространенных разновидности гидроизоляции:

• обмазочная;
• рулонная.

Для гидроизоляции плитного фундамента принято использовать оба эти вида. Их комбинация значительно увеличивает защиту монолита от воздействия влаги. Перед началом работ рекомендуется тщательно изучить последовательность действий.

В первую очередь следует подготовить основание фундамента к выполнению гидроизоляции. Для этого потребуется очистить его от пыли и грязи. После этого можно приступить к нанесению жидкой гидроизоляции. Важно запомнить, что готовая неразведенная смесь имеет довольно большую вязкость, поэтому принято использовать специальные растворители для ее разбавления. В случае необходимости жидкую гидроизоляцию можно развести обычным керосином.

Подготовленную смесь наносят на стенки фундамента и ждут некоторое время, чтобы она проникла вглубь бетона. Это позволит укрепить материал и увеличить его гидрофобность. На следующем этапе производится установка рулонного материала на монолитный фундамент. Технология укладки учитывает, что гидроизолятор должен выступать за пределы конструкции приблизительно на 10-15 см.

Полезная информация! Стоит отметить, что гидроизоляционный материал укладывается внахлест.

На места стыков в этом случае требуется наносить битумную мастику. Очень важно, чтобы материал лежал ровно – на полотне не должно быть волн. После укладки первого слоя можно приступать к монтажу второго.

Утепление плиты фундамента: пошаговое руководство

Утепление бетона является необходимым мероприятием, которое направлено на защиту монолитной конструкции от воздействия низких температур. Обустройство грамотной изоляции позволяет увеличить эксплуатационный срок плиты. Традиционно для утепления применяется пенополистирол. Очень важно подобрать правильный материал: ППС должен быть экструдированным.

Толщина утепления зависит от климатических условий. Этот показатель варьирует в пределах от 10 до 15 см. Во время утепления необходимо быть внимательными, чтобы правильно выполнить эту работу на фундаментной плите. Технология этого процесса довольно простая.

Важно запомнить, что нельзя использовать для утепления только один слой ППС. Как минимум рекомендуется уложить два пласта. В некоторых случаях это число увеличивают еще на один пункт. Исключением являются плиты ППС, которые имеют замки в форме латинской буквы «L» – их можно класть в 1 слой. Количество пластов отражается на конечной цене монолитного плитного фундамента.

Во время укладки не стоит забывать о том, что образовавшиеся в процессе работы швы требуют перекрытия. Это связано с тем, что в таких местах образуются мостики холода. Безусловно, эта процедура отнимает дополнительное время, однако ее проведение позволит сэкономить на отоплении дома. После монтажа ППС поверх него укладывается полиэтиленовая пленка (обязательно плотная), на которую будет устанавливаться теплоизоляционный материал.

Армирование плиты фундамента своими руками – что нужно знать

После гидроизоляционных работ, а также организации тепловой защиты будущего монолита выполняется сборка армированного каркаса. Пожалуй, это наиболее проблематичный этап работ для новичков. Неподготовленному человеку довольно трудно освоить технологию крепления отдельных элементов в сетке. Перед тем как приступить к сборке каркаса, рекомендуется изучить видеоматериалы на эту тематику.

Для сборки каркаса, как правило, применяются ребристые прутки, которые соответствуют классу AIII. Показатель сечения такой арматуры составляет 12-14 мм. Ее укладка производится следующим образом: вдоль и поперек с шагом от 15 до 30 см. Как уже говорилось выше, в зависимости от толщины фундаментной плиты может быть 1 или 2 слоя армирования.

Для того чтобы монолитная плита фундамента своими руками приобрела необходимую прочность, нужно правильно рассчитать на этапе проектирования количество и размер прутков. Дистанция от края плиты до металлических элементов должна быть не менее 5 см.

Обратите внимание! Для того чтобы обеспечить нужную дистанцию, арматура собирается на специальных подставках.

Во время укладки арматуры получается клетчатый узор. Места пересечения продольных и поперечных прутков скрепляют за счет мягкой проволоки, выполненной из стали. Чтобы скрутить проволоку, нужно приобрести специальный крючок. С помощью него процесс значительно ускорится. Существует еще один вариант соединения прутьев в сетке монолитного фундамента. Технология подразумевает использование специальных пластмассовых хомутов. Однако данный способ соединения получил не такое широкое распространение, как предыдущий.

Важно запомнить, что специалисты категорически не рекомендуют использовать сварку для соединения прутьев . Все дело в том, что сварной шов имеет очень низкую сопротивляемость к ржавчине.

Как выполнить заливку монолитной плиты фундамента бетоном

Заливка является ключевым моментом в создании плитного фундамента для дома. Этот процесс должен быть выполнен максимально правильно, с соблюдением технологий и правил, которые указываются в соответствующей строительной документации. Для заливки необходимо использовать только качественный бетон. Подойдут следующие марки: М-300 и М-400. В любом случае нельзя применять бетон ниже марки М-200.

Заливка плиты фундамента своими руками не рекомендуется, так как бетон должен загружаться в подготовленный котлован таким образом, чтобы заполнить его за 1 раз. Сегодня несложно без труда арендовать специальную технику (бетономешалку). Безусловно, можно выполнить заливку и самостоятельно, однако прочность готовой конструкции в этом случае может снизиться.

Очень важным моментом является уплотнение бетона во время заливки. Для этого используется специальный инструмент – вибратор, который устраняет пузырьки внутри бетонного раствора, тем самым уплотняя его. После заливки бетона в котлован, ограниченный опалубкой, необходимо тщательно выровнять его.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание при заливке фундаментной плиты своими руками: во время работы не должно образовываться стыковочных швов. Они возникают в том случае, если одна часть бетона, засыпанного в котлован, уже застыла, а заливка все еще продолжается. И, наконец, необходимо тщательно выравнивать поверхность раствора. При соблюдении всех этих правил плита фундамента получится цельной и качественной и прослужит не один год.

Свайно-монолитный фундамент: особенности организации

Фундамент, который устанавливается на сваи, от монолитного отличается не только технологией монтажа, но и стоимостью. Цена такого основания постройки является более приемлемой. Таким образом, свайный фундамент позволяет сэкономить на возведении жилого дома.

Обратите внимание! Сваи или столбы в этом случае не обладают достаточной прочностью. Для того чтобы увеличить их жесткость, производится их обвязка (соединение между собой).

Существует несколько технологий соединения отдельных колонн. Большой популярностью пользуется ростверковый фундамент. Монолитное свайное основание такого типа может выполняться по двум технологиям: стыковка соединяющей ленты под землей и над ней. Выбор свайно-монолитного типа фундамента целесообразен в следующих случаях:

• если на участке, на котором ведутся строительные работы, проблемный грунт;
• в том случае, когда дом строится в прибрежной зоне;
• если здание стоит на склоне;
• для экономии средств.

Монолитные опоры можно обустроить своими руками без использования спецтехники. Это делает их очень популярными. Монолитный фундамент с ростверком отличается универсальностью и демократичной стоимостью.

Рекомендации по уходу за бетоном при самостоятельном монтаже монолитной плиты

Для того чтобы бетон мог благополучно затвердеть, следует обеспечить высокий уровень влажности 90-100% и температуру выше 5 °C. Рекомендуется дождаться теплой погоды, начиная от 20 °C, чтобы заливать плиту. Именно такой температурный режим идеально подойдет для затвердевания. Уход за монолитной бетонной плитой незамысловат: вам необходимо оградить ее от повреждений и поддерживать необходимый уровень влажности. В случае необходимости можно доверить создание и уход за основанием профессионалам, заказав плиту монолитного фундамента под ключ.

Закончив с укладкой, бетон нужно закрыть пленкой. Это обеспечит ему защиту от нагрева и ветра. Саму пленку следует преобразовать в полотнища большого размера. Затем полученные полосы уложить с заходом в 10-15 см и склеить скотчем. Важно минимизировать количество соединенных участков, чтобы брезент или пленка состояли из 1-2 частей. Отдельные элементы полотнища должны покрывать друг друга не менее чем на полметра.

Вам понадобится пленка таких размеров, чтобы она могла закрыть и боковую часть опалубки, а на края данного покрытия можно было установить груз – защиту от ветра. Кроме того, этим грузом, будь то доски или что-то иное, нужно прижать место пересечения частей брезента или пленки. Это позволит уменьшить парусность. Для этой же цели доски можно разложить по всей поверхности монолитного фундамента для дома.

При температуре воздуха более 5 °C спустя 8 часов после заливки необходимо полить бетон водой. Сделать это нужно капельным путем, а не струйным. Для того чтобы поверхность не была повреждена каплями, сверху можно постелить мешковину и накрыть пленкой. По этой технологии поливают лишь материал, которым накрывают плиту, а он, в свою очередь, способствует поддержанию необходимой влажности.

Полезная информация! Если вы знаете, что ожидаются заморозки, бетон нужно дополнительно утеплить. Для этой цели подойдут любые материалы, позволяющие сохранить тепло: от представленных в строительных магазинах до разнообразных подручных средств (опилки, солома и т. д.).

Когда же стоит снимать опалубку? Если у вас монолитная плита, специалисты рекомендуют удалять ее после того, как бетон приобретет 70% прочности. Конкретный срок зависит от температуры, при которой происходит твердение.

Монолитная конструкция, используемая в качестве основания под жилые постройки, является очень надежным и долговечным сооружением. Однако она отличается довольно высокой стоимостью и требует ровной поверхности. В случае самостоятельного монтажа такой железобетонной плиты рекомендуется изучить видеоматериалы на эту тему.